Перед вами подробная карта Залива Акабы с названиями городов и населенных пунктов на русском языке. Перемещайте карту, удерживая ее левой кнопкой мышки. Можно передвигаться по карте, нажимая на одну из четырех стрелок в верхнем левом углу. Изменить масштаб позволяет шкала в правой части карты или поворот колесика мышки.
В какой стране находится Залив Акаба
Залив Акаба находится в Египте. Это замечательное, красивое место, со своей историей и традициями. Координаты Залива Акабы: северной широты и восточной долготы (показать на большой карте).
Виртуальная прогулка
Фигурка «человечка» над масштабной шкалой поможет совершить виртуальную прогулку по городам Залива Акабы. Нажав и удерживая левой кнопкой мышки, перетащите его в любое место на карте и вы отправитесь на прогулку, при этом в левом верхнем углу будут появляться надписи с приблизительным адресом местности. Направление движения выбирайте, нажимая на стрелки в центре экрана. Опция «Спутник» вверху слева, позволяет увидеть рельефное изображение поверхности. В режиме «Карта» вы получите возможность подробно ознакомиться с автомобильными дорогами Залива Акабы и основными достопримечательностями.
Первый залив является одним из многочисленных живописных мест для дайвинга на южном побережье Акабы. Он расположен около 700 метров к югу от Морской научной станции. Средняя глубина погружения составляет 15 метров, максимальная глубина – 35 метров.
Мягкий климат и теплые морские течения создали идеальные условия для формирования уникального биоразнообразия Красного моря. Здесь можно увидеть коралловую капусту и черные коралловые деревья, поплавать с дружелюбными дельфинами и морскими черепахами среди многоцветья яркоокрашенных морских рыб. Более глубокое место залива называется Долина Смерти, на глубине около 100 метров и при наличии сильного течения возможны осложнения, приводящие к печальному исходу. В этом участке залива только опытные дайверы при наличии соответствующего снаряжения допускаются к погружению.
Первый Залив является идеальным местом для любителей активного отдыха. Здесь можно сделать прекрасные снимки, которые будут напоминать о незабываемом отпуске, проведенном в Иордании.
Первый северный залив
Первый Северный Залив является начальным пунктом дайвинга на южном побережье Акабы. Это - фантастическое место для погружений на пологом склоне прибрежной зоны с глубиной от 12 до 30 метров.
Мягкий климат и морские течения залива Акаба создали комфортные условия для формирования уникальных коралловых рифов разнообразной формы и оттенков. Под руководством квалифицированных инструкторов можно погрузиться в глубины Красного моря, чтобы полюбоваться удивительным разнообразием его флоры и фауны. При ночном дайвинге, овеянном романтикой и таинственностью, предоставляется возможность увидеть ночных обитателей моря – омаров, креветок и крабов, как раз в это время они активизируются.
Первый Северный Залив является идеальным местом для любителей активного отдыха. Он находится вблизи дайвинг-центра, в котором предоставляется полный комплекс услуг, сопровождающийся комфортом, качеством и традиционным гостеприимством. Здесь можно сделать прекрасные фотографии на память об отдыхе в Иордании.
Продолжим наше подводное путешествие по морскому дну Красного моря. Мы движемся медленно и стараемся не побеспокоить морских обитателей, не нарушить их привычный ход жизни.
Отплыв немного от камней и кораллов на приветливо залитое солнцем песчаное поле, на глубине 10 метров, лучше так же не терять бдительность и внимательно смотреть по сторонам. Именно здесь можно повстречать ближайшего родственника рыбы-камня из семейства Бородавчатки.
Нитеперая бородавчатка Inimicus didactylus
Это небольшой, до 25 сантиметров в длину, хищник. Обитает около дна на песчаных участках, илистых отмелях или небольших камнях. Местные гиды называют эту рыбу “sand walker”, что значит:ходящая по песку. И действительно, плавает это животное достаточно редко, предпочитая с небольшой скоростью переползать, а точнее шагать в поисках своей добычи. Делать это ей позволяют первые две пары лучей от грудных плавников. Они длиннее остальных лучей и специализированы для прощупывания рельефа дна, и перемещения тела рыбы в нужном направлении.
Так же как у скорпенопсиса, внешняя сторона плавников бородавчатки ярко окрашена в желто-оранжевые цвета и предназначена для демонстрации возможным агрессорам в стремлении отпугнуть их. Правда нет ни одного подтверждения, что кто-либо из хищников способен питаться столь ядовитой рыбой. Железы с ядом расположены на концах и отростках спинного плавника, а также разбросаны по всему телу в виде небольших бугорков-бородавок. А так как бородавчатка не имеет чешуи, все это придает ей достаточно узловатый внешний вид.
Глаза и ноздри вздернуты кверху и располагаются на верхней стороне тела, голова при этом достаточно уплощенная. Как истинный хищник эта удивительная рыба должна хорошо видеть и ощущать свою жертву. Тем более ночью, когда она наиболее активна. В дневные часы увидеть бородавчатку сложно из-за её привычки лежать неподвижно зарывшись в песок или сыпучий грунт. Узоры тела так же делают “ходильщицу по дну” совсем незаметной, похожей на поросший коралловым полипом камень.
К сожалению, порой это приводит к несчастным случаям, так как её твердые шипы легко протыкают кожу человека и яд быстро попадает в кровь. Чтобы этого избежать необходимо очень аккуратно передвигаться по берегу во время отлива, а при встрече под водой, ограничить контакт только наблюдением на расстоянии.
Поплыв от песчаной отмели к началу рифа, либо к небольшой лагуне между камнями, можно легко не заметить еще одного мастера маскировки обитающего в прибрежных водах Дахаба. Встречается на небольших глубинах, не ниже 40 метров и, если смотреть на него сверху, совершенно сливается со светло-коричневым дном и камнями.
Щупальцевый плоскоголов; рыба-крокодил Papilloculiceps longiceps
Особый интерес представляют плавники рыбы, в точности повторяющие блики солнечных лучей на морском дне. Второе название плоскоголов получил благодаря удлиненному плоскому телу и большой голове с широким ртом, делающего его похожим на небольшого крокодила. Но в отличии от достаточно крупных рептилий эта рыба не вырастает больше одного метра в длину, хотя тоже является активным хищником, нападая на жертв из засады. Глаза рыбы-крокодила снаружи покрыты кружевным узором, который помогает разрушить контур радужной оболочки. Это улучшает его камуфляж, который он использует в засаде и сбивает с толку ничего не подозревающих жертв.
Несмотря на свой широкий рот рыба-крокодил имеет достаточно ограниченный рацион. В него входят мелкие рифовые рыбки, крабы и креветки. Последним штрихом к маскировке плоскоголова можно считать гребни и шипы на спинной стороне тела, похожие на небольшие кустики морской травы.
Как и любой хищник-засадчик эта рыба с легкостью подпускает к себе на близкое расстояние. Является неядовитой. Несмотря на это тревожить её не стоит, так как выбор места для охоты достаточно сложный процесс. А прогнав плоскоголова с насиженной территории можно лишить рыбу дневной добычи.
Конечно, далеко не все животные океанов стремятся скрыть своё присутствие и замаскироваться. Некоторые наоборот выделяются яркой расцветкой тела и кожи, тем самым предупреждая всех вокруг о своей ядовитости.
Чтобы убедиться в этом можно продвинуться чуть дальше. На хорошо освещенных террасах с отдельными коралловыми блоками, на поверхности камней или губок,м ожно увидеть яркого голожаберного моллюска, представителя семейства Хромодориды.
Четырехцветный хромодорис Chromodoris quadricolor
Не имеющие ядовитых игл и острых зубов для защиты, эти моллюски, тем не менее, раскрашены довольно ярко и сразу бросаются в глаза. Причиной такой отваги является способность хромодорисов выделять ядовитые химические вещества, когда их потревожат. Яркий наряд служит предупреждением об этом и моллюск после встречи с хищником остается невредимым. Но откуда же появляется яд? Самостоятельно вырабатывать отраву хромодорисы не могут. Накопление яда в их теле происходит после приёма пищи, которой являются два вида губок красного цвета — Негомбата великолепная (Negombata Magnifica) и Сверлящая губка (Pione vastifica). Эти губки вырабатывают высоко активные химические вещества предназначенные для защиты от хищников, а так же для убийства рядом сидящих животных. Лишь рыбы-ангелы и хромодорисы могут успешно питаться и переваривать ткани, опасных для других животных, губок.
Зачастую дайверы говорят, что видели двух одинаковых голожаберников сидящих друг не друге. В заблуждение их вводит край мантии моллюска расположенный чуть ниже поверхности кожи. Именно там расположена серия небольших желёз, откуда происходит химическая атака хромодорисов.
Зрение моллюска развито очень слабо, преобладают чувства обоняния и осязания, основной нервный центр которых находится на двух рожках расположенных у него на голове. Это ринофоры, почти не останавливающаяся часть тела животного, в том числе, необходимая для общения с другими представителями вида. Зависнув, можно понаблюдать как прощупывая каждый миг этими “рожками” воду и грунт моллюск продвигается вперед.
Своё название голожаберники получили из-за того, что их жабры никак не защищены. У хромодориса они растут около задней части тела.
Пористые, ярко-оранжевые лепестки около ануса и являются жабрами, с помощью которых моллюск дышит.
Медленно уползая с помощью сокращений своей мантии четырехцветный хромодорис продолжает своё путешествие по просторам залива Акаба.
А под раскидистые ветки красной губки, где мы его оставляем, заплывают пара некрупных красивых рыб.
Красноморская кабуба Heniochus intermedius
Рыба относящееся к семейству Щетинозубые или рыбы-бабочки (Chaetodontidae) ,одних из самых красочных обитателей прибрежных рифов. Представители семейства отличаются сплющенным дисковидным телом и маленьким выдвижным ртом с щетиновидными зубами. Красноморская кабуба является эндемиком Красного моря и Аденского залива, поэтому встретить этот вид можно только в этих местах.
Черно-бело-красная раскраска тела и сильно удлиненный плавник, покачивающийся, пока рыба плывет, позволит легко определить этот вид. Встречаются кабубы парами, очень редко поодиночке. Их можно увидеть вплоть до глубин в 50 метров медленно плывущими друг за другом.
Рыбы-бабочки не имеют общих вкусовых привычек и почти все виды питаются разным, порой очень не схожим кормом. Кабубы ищут пищу, которой является зоопланктон, на открытых местах в толще воды. Иногда их добычей становятся донные беспозвоночные.
А вот другой вид этого семейства имеет совсем иные вкусовые пристрастия.
Полиповая рыба-бабочка Chaetodon Austriacus
Как следует из названия, основой рациона для этого вида являются коралловые полипы. Так же поедают икру брюхоногих и щупальца, в том числе ядовитых, актиний. Расцветка похожа на кабубу, но в окраске преобладает желтый цвет.
Парочки этих достаточно подвижных рыб нередко можно встретить на богатых кораллами участках до 20-метровой глубины. Полиповые бабочки территориальны и в постоянном движении они не только ищут себе пищу, но и охраняют свой участок от других особей своего вида. Приближение дайверов обычно не нравится этим бабочкам и они предпочитают быстро скрыться в запутанном лабиринте рифа. Основную угрозу для этого вида представляет сокращение кораллового покрова планеты. Среди которого, в лагунах, бухтах и защищенных рифах залива Аден, можно повстречать еще одного представителя семейства Щетинозубых.
Красноспинная рыба –бабочка Chaetodon paucifasciatus
Эндемичный, так же как и кабуба, для Красного моря вид. В окраске небольших рыбок присутствует до 15 различных цветов! Никогда не плавают поодиночке, находясь либо в паре, либо в небольшой группе.
Различные цепи питания рыб-бабочек позволяют разным их видам жить на одной и той же территории спокойно перенося общество друг друга. Красноспинная бабочка имеет совершенно другой рацион, чем у предыдущих двух видов. Он состоит из мягких кораллов, водорослей и небольших ракообразных.
В дневное время можно встретить эту рыбку вплоть до 30-метровой глубины.
Из-за своей привычки много перемещаться в течение дня, бабочки очень часто попадаются дайверам на глаза. Создается впечатление, что на рифе их очень много. Оно обманчиво, так как численность всех видов бабочек составляет лишь доли процента от общего количества обитателей вод залива Акаба.
Поднимаясь по внешнему склону рифа на мелководье, можно достичь хорошо прогретых солнцем песчаных лагун. В течение дня здесь есть вероятность повстречать достаточно неторопливую, средних размеров рыбу, родом из небольшого семейства Иглобрюховые (Tetraodontidae)-
Аротрон звездчатый Arothron stellatus
Одной из особенностей семейства считается способность раздуваться, превращаясь в шар, отпугивающий многих хищников. Делать такие изменения со своим телом им позволяет эластичная,без чешуи, кожа, а так же специальная камера перед желудком, куда иглобрюхи набирают воду в момент опасности. Таким образом рыба превращается в колючий шар наполненный водой. Поскольку звездчатый аротрон является самым крупным представителем семейства, вырастающим до 1.5 метров, то в раздутом состоянии представляет практически неодолимую преграду для тех, кто захочет им полакомиться.
Дополнительным свойством защиты является так же наличие в их теле одного из сильнейших природных ядов – тетрадотоксина, который вырабатывается в теле аротрона в течение жизни. Кстати, первые сведения об отравлении ядом иглобрюхов были зафиксированы в судовом журнале Джеймса Кука в далеком 1774 году. Тогда команда корабля съела мясо рыбы и отравление у людей прошло достаточно легко. В отличии от свиней, которые погибли съев отходы от рыб. Обусловлено это тем что наиболее ядовитыми частями рыбы являются внутренности, кожа и гонады. Так что если бы тогда команда Кука сварила из иглобрюхов например суп, мы могли бы быть лишены великих географических открытий сделанных исследователем.
Но вернемся к аротронам. Их медлительность и раскраска тела в черную точку может сделать рыбу почти незаметной, даже если она проплывает рядом.
На скорость передвижения сильно влияет отсутствие грудных плавников, а так же непропорционально раздутое тело. Это не сильно мешает аротрону в поиске пищи, ведь он имеет очень обширный рацион включающий беспозвоночных, водоросли, кораллы, ракообразных и моллюсков. Такое обилие пищи аротрону позволяют добыть очень прочные и крупные зубные пластины, которыми рыба дробит коралловые полипы и раковины своих жертв. Известны случаи когда и дайверы подвергались болезненным укусам звездчатого аротрона. Несомненно происходило это при попытке потрогать или догнать рыбу, чего делать конечно не следует.
Поднимаясь к самой поверхности воды, за зеркальные отблески колышущихся волн можно иногда принять рыбу из семейства Саргановые (Belonidae) —
Красноморский тилозур Tylosurus choram
Быстрые хищники охотящиеся на мелкую рыбу под самой поверхностью воды. Тело удлинено, что делает их похожими на барракуд. Отличить же тилозуров легко по более длинным, сужающимся челюстям с рядами острых игольчатых зубов.
Достаточно крупные, вырастающие до 1.5 метров, тилозуры очень редко опускаются ниже санитарных станций для чистки у верхней кромки рифов. А вот увидеть рыбу над поверхностью моря вполне реально! Тилозуры имеют замечательное свойство, в пылу погони за косяками небольших рыбешек, выпрыгивать из воды и “бежать” по вершинам волн, преодолевая при этом приличное расстояние. Изгибая тело волнообразными движениями, отталкиваясь от воды хвостом, тилозуры пролетают 50 –100 метров и неожиданно врываются в косяк ничего не подозревающих рыбок. Некоторые исследователи полагают, что это свойство саргановых делает их охоту более удачной, так как хищник становится невидимым для своих жертв. Так же, благодаря тому что воздух имеет меньшее сопротивление чем вода, рыбы сильно увеличивают скорость своего перемещения.
Известны случаи ранения рыбаков острым рылом слишком высоко выпрыгнувшего из воды тилозура.
На поверхности моря золотые блики солнца бегают по прохладным волнам синеющего Красного моря. Просторы и глубины этой обширной акватории скрывают более 1500 видов живых организмов. Каждый из них прекрасен и неповторим в своем значении для всего биоценоза в целом. Каждый обладает удивительными, а порой уникальными качествами, позволяющими им выжить и эволюционировать, все больше и больше превращая нашу планету в идеальный мир взаимодействий и разнообразия.
Основные географические сведения
Образованный сейсмической активностью вдоль Сиро-африканского разлома, Эйлатский залив - глубокий узкий водоем. От г. Эйлата до Тиранского пролива он имеет длину 177 км и ширину от 12 до 28 км. Максимальная глубина залива – 1800 м, на болшинстве мест глубина около 600 м. От собственно Красного моря отделен порогом. К заливу выходит с севера долина Арава .
По своей гидрологии напоминает Красное море в миниатюре. Приливы правильные, полусуточные. Среди специалистов знаменит самыми северными в мире коралловыми рифами.
Берега Эйлатского залива принадлежат, кроме Израиля, Египту , Иордании и Саудовской Аравии . На его северном берегу стоят израильский портовый город Эйлат и иорданский Акаба . Береговая линия Израиля в заливе имеет длину всего несколько километров. Берег Иордании тянется на 20 км до саудовской границы, египетская береговая линия на Синае - 170 км.
Остров Тиран (площадь - 59 км²) расположен в 7 км от побережья Синая (мыса Рас-Нусрани) при входе в Эйлатский залив. Восточнее Тирана находится остров Санафир (площадь - 24 км²). Берега островов и бухт окаймлены коралловыми рифами, в связи с чем ширина так называемого Тиранского пролива, соединяющего Эйлатский залив с Красным морем (формально - 4 км), резко сужается, оставляя проход для судов не более 300 м.
Навигация затруднена из-за узкого входа в пролив Тиран и его островов, коралловых рифов и внезапных шквалов. Но Эйлатский залив - естественный транспортный шлюз для товаров со Среднего и Дальнего Востока для дальнейшего движения в Европу. В связи с этим осуществляются международные проекты по расширению Эйлатского и Акабского портов и строительства транспортных путей от них в направлении берега Средиземного моря (прежде всего - к порту
В ясную погоду из порта Акабы прибрежная полоса Эйлата с его 5-звездочными отелями видна, как на ладони. С израильской стороны не менее отчетливо виден огромный иорданский флаг, развевающийся над старым фортом Акабы. Береговая линия залива соединяет 4 государства. На фото, висящем на погранпереходе между Израилем и Иорданией, премьер Ицхак Рабин и король Хусейн мирно улыбаются и пожимают друг другу руки.
Города и легенды
Эйлат - город, служивший в древние времена местом, где была сконцентрирована торговля Ближнего Востока. Город существовал еще во времена иудейского царя Соломона. И в древности, и в Средние века, на месте Эйлата почти всегда был военный гарнизон, который поначалу находился под египетским владычеством, а затем неоднократно переходил из рук в руки. Кто только не стремился овладеть этим стратегическим пунктом: римляне, крестоносцы, турки... Во время британского мандата на месте Эйлата находился лишь участок пограничной полиции, здание которого было построено из глины. В 1949 г. на заключительном этапе Войны за независимость Армия обороны Израиля совершила бросок к Красному морю, чтобы водрузить бело-голубой флаг на южном рубеже страны. Ходит байка о необычной телеграмме, пришедшей тогда в армейский штаб: «Мы дошли до конца карты. Что делать дальше?» Так Эйлат был захвачен Израилем.
Надо сказать, что потомки древних пограничников и сегодня гордо чтут заветы пращуров. Довелось нам попасть на погранпереход имени Ицхака Рабина между Израилем и Иорданией. Завидев нас и наши сумки, вся граница
радостно сбежалась препарировать диверсантов. Эйлатские ребята работали с огоньком: просветили все сумки, потом все распаковали и просветили каждую вещь отдельно. Потом доблестные стражи неприкосновенных израильских границ окрыли все объективы и хотели просветить их без крышек. Мы потребовали закрыть крышки, сказав, что они не расплатятся - каждый объектив стоил 2-3 килобакса. Израильтяне - народ смышленый, в уме считают быстро. Объективы сложили в коробку, но крышки закрыли. Потом потомственные погранцы пытались разобрать все подводные вспышки. Выспрашивали про каждую вещь из снаряги - вынесли мозг. С пожелтевших фотографий на стене за действиями своих пионеров внимательно следил добрый дедушка Ицхак Рабин. Мы поняли: граница на замке! Но на нерушимость израильской границы в этом году покусились наши соотечественники, привлеченные отменой виз. В результате Эйлат без боя был взят полчищами русских, сметающих все на своем пути - товары с прилавков супермаркетов, еду со шведских столов в отелях, etc.
Акаба - небольшой курортный город, переживший вместе с Иорданией все основные периоды ее истории. Мамлюки и египтяне, турки и крестоносцы, арабы и римляне, византийцы и англичане - все они считали Акабу важным пограничным пунктом. До Первой мировой войны практически вся огромная территория Ближнего Востока и Аравийского полуострова принадлежала Османской империи, которая вступила в войну на стороне Германии. 6 июля 1917 г. Акаба - турецкий форпост на Красном море - был неожиданно взят бедуинскими войсками под руководством английского подданного Лоуренса Аравийского. Лоуренс Аравийский в результате превратился в легенду: в начале XX века главную роль в войне играли уже пушки и самолеты, а не кавалерийские атаки и обходные маневры.
Во главе воинов пустыни оказался человек, которому многие приписывали стратегический талант наполеоновского масштаба. Ближневосточного опыта у британского офицера Томаса Эдуарда Лоуренса было предостаточно: до войны он занимался археологическими раскопками в Сирии, изучил арабский язык и попутно был английским шпионом. В начале 1914 г. вместе с археологом Леонардом Вулли Лоуренс отправился на Синайский полуостров, якобы, для поисков следов сорокалетнего хождения евреев по пустыне. На самом деле Лоуренса интересовала турецкая армия, ее крепости и базы. Час невысокого белокурого англичанина пробил, когда арабы подняли восстание в Мекке. Английское командование послало Лоуренса на встречу с повстанцами, чтобы выяснить их настроения.
Лоуренс прекрасно понимал психологию арабов и сумел использовать недовольство местных бедуинских племен железной дорогой из Дамаска в Медину, построенной турецкими властями. Паломники, ходившие раньше пешком, теперь стали ездить на поездах. Доходы бедуинов, собиравших налоги за проход по своей территории, резко упали. Именно против железной дороги, а также расположенных на ней опорных пунктов турецких войск Лоуренс и развязал партизанскую войну. Локомотивы шли под откос, а безвестный британский полковник Томас Лоуренс полностью перевоплотился в героического бедуинского вождя Оренса, за голову которого турки давали двадцать тысяч фунтов. Историки до сих пор ломают головы, как этому англичанину удалось не только завоевать доверие арабов, но и стать во главе их, добиться беспрекословного подчинения и даже собственного обожествления.
По окончании войны Европа разделила бывшие турецкие владения между собой: французы получили мандат на Сирию, англичане - на Палестину и Ирак. Акаба стал опорным пунктом англичан на Ближнем Востоке. 25 мая 1946 г. на карте мира появилась независимая Иордания. Наследием «британского мандата» в Акабе остались хороший английский и вполне джентльменские манеры аборигенов.
Дайв-центры
Эйлат. Если вы спросите меня, с чем ассоциируется принимавший нас дайв-центр «Манта-дайвинг», я бы без колебаний ответила - с Вавилонским столпотворением. Это квинтэссенция человеческой суеты и «фабрика по производству и эксплуатации дайверов». Центр занимается одновременно всем: с утра до позднего вечера его шустрые сотрудники проводят интродайвы, обучают, погружают, выдают снаряжение, и одновременно - принимают у себя участников солидного фотоконкурса «Epson Red Sea 2008» (а это ни много ни мало - 120 участников из 12 стран мира). Повсюду - разноязыкая речь, встречаются соотечественники. Их много - Израиль, понятное дело. Большинство сограждан уехали в «лихие 90-е» и жаждут общения. Вполне в духе «новых израильских» - провести уикенд в Эйлате: рано утром выехать из Тель-Авива или его окрестностей, провести в пути 4-5 часов, чтобы добраться до Эйлата, понырять, попить, пообщаться, переночевать, утром еще раз нырнуть - и опять в дорогу.
Мало кто из израильтян путешествовал дальше Синая: мусульманский мир для них закрыт, а вместе с ним закрыты Мальдивы, Индонезия, Судан, Малайзия... Выходит, «бывшие наши», выбравшись из-за одного «железного занавеса», попали за другой. Эйлат переполнен русскими туристами - повсюду слышна родная речь и царит атмосфера «профсоюзного санатория», цены повышаются пропорционально снижению качества сервиса. Город не создает ощущения приватности, чувствуешь себя винтиком в гигантской машине и отчетливо понимаешь значение слов «индустрия отдыха», так как отдых в Эйлате,
безусловно, является продуктом промышленного производства. Если вам нужна ручная штучная сборка, а не конвейер, тогда - прямой путь в Акабу.
Акаба. Дайв-центр «Dive Aqaba» встречает нас умиротворением и тишиной, а помощник хозяина (его приемный сын) - радушием и безупречным английским. В качестве «welcome drink» - неизменное пиво. Хозяин ДЦ - жизнерадостный англичанин Род Эбботсон - живет в Акабе больше 20 лет. Гиды, инструкторы и гости - в основном, его (а не наши) соотечественники, многие гости постоянно работают в Иордании. Кроме того, «Dive Aqaba» - единственный технический ДЦ в Иордании, и сюда съезжаются все технари Британской короны, в том числе на курсы Марка Элиотта. Ноябрь (время, когда нас понесло в Акабу) считается низким сезоном, и ежедневно в ДЦ ныряют от 2 до 8 человек. Суеты не наблюдается, напротив, чувствуется некая приватность: какие сайты Вы хотели бы посетить? чего изволите фотографировать? В конце дня за баночкой пива - неторопливые беседы о дальних странах (англичане, как потомственные колонизаторы, путешествуют много и с удовольствием). В ДЦ вместо Вавилонского столпотворения - посиделки в бедуинском шатре. Город также нетороплив и приветлив. Из крошечных кафе доносятся запахи кальяна, шаурмы и кофе, можно устроиться в мягких широких креслах и не спеша потягивать ароматный напиток. У лавчонок и магазинчиков сидят их хозяева, и никто из них не кидается на тебя с призывом купить все самое лучшее именно у него. Акабские торговцы вальяжны и неторопливы, а уж если ты захотел что-нибудь посмотрить или купить, то они предлагают тебе товар вежливо и с достоинством. Если Эйлат - работа, то Акаба, безусловно - отпуск!
Дайвинг
Эйлат. Протяженность береговой линии, на которой располагаются дайв-сайты Эйлата - всего около 5 км. Практически все погружения - береговые. Часть пляжей (например, зона вокруг Эйлатской обсерватории) обнесена забором с колючей проволокой - погружения там запрещены. Видимо, это лучшие сайты Эйлата, те самые, на которых сделаны снимки, ставшие визитными карточками города. Чтобы добраться до отдаленных сайтов, нужна машина. Мы в первый же день арендуем машину и начинаем наш «автодайвинг»: надев гидрокостюмы в дайв-центре и загрузив снарягу в багажник, едем до сайта. Там, закрыв машину обычным (нечипованым) ключом, погружаемся. По возвращении вся мокрая снаряга скидывается в багажник, и мы в чем были (т. е. в гидрокостюмах) возвращаемся в дайв-центр для замены баллонов.
Акаба. В Акабе не надо без конца собираться-разбираться, таскать на себе баллоны, шлепать пешком при полном дайверском параде, а можно расслабляться. С утра наше барахло грузят в минивэн, чтобы на причале переложить на яхту; мы садимся в другой минивэн - и в порт. Яхта нашего хозяина не поражает новизной и дизайном - это 15-метровый бот постройки 1980-х. На яхте - 3 каюты на нижней палубе, кают-компания на верхней палубе и сан-дек. Протяженность береговой линии, где расположены дайв-сайты, около 12 км, время в пути - от 40 минут до полутора часов. По дороге можно, не торопясь, собрать снарягу, полюбоваться пустынным иорданским берегом и кораблями на рейде, в перерывах между дайвами - поваляться на сан-деке. На обратном пути - дивный ленч с арабскими деликатесами в исполнении иорданского кока.
Дайв-сайты
Говоря о дайв-сайтах Эйлата и Акабы, мы намеренно коснемся только тех, на которых довелось нырять - «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел».
Эйлат. Открыв любой путеводитель или Интернет-сайт, посвященный Эйлату, вы непременно прочтете что-то вроде: «В большинстве тропических морей коралловые рифы расположены гораздо дальше от берега и менее разнообразны, чем коралловые рифы Эйлатского залива. Прозрачная теплая вода и близость коралловых рифов к берегу делает этот прекрасный, чарующий мир доступным».
Не верьте! На наш взгляд, богоизбранному народу досталось «еврейское счастье» - именно та часть Красного моря, которая особенно бедна кораллами и морскими обитателями: вода теплая, видимость хорошая, а живности мало - в основном песок да небольшие (10-12 м) скалы. Ученые из местного института Океанологии на какие только ухищрения ни идут, чтобы создать искусственные рифы. Каких только конструкций ни увидишь под водой, но кораллы по-прежнему растут неохотно. Зато недостаток живых организмов с успехом компенсируется огромным количеством ныряющего народа. Несмотря на низкий сезон, под водой кишат интродайверы, обучающиеся, инструкторы и даже технари, гордо погружающиеся со своими спарками-стейджами-манифолдами на глубину аж пятьдесят (!!!) метров.
Satil - 50-метровый сторожевой катер, стоящий на ровном киле на глубине 18-24 м. Надстройки обильно заросли мягкими кораллами, среди которых водятся рыбы-флейты, можно встретить рыбу-лягушку и рыбу-крокодила. Рэк интересен как для любителей съемки «широким углом», так и для «макро».
Yatush - 20-метровый катерок на глубине 30 м. Катерок небольшой и хорош тем, что даже при плохой видимости полностью помещается в кадр.
Поскольку оба рэка - искусственные, на них вы не найдете ничего харизматического - ни штурвала в рубке, ни шлюпок, ни винтов.
Neptune Tables - самый дальний сайт, почти на границе с Египтом. «Столы» - это пять-шесть столовых кораллов размером до 1,5 метров, разбросанных на песке через 30-40 метров друг от друга на глубине 12-18 м. Если вы избалованы 4-5-метровыми «столами» Индонезии или Филиппин, то можете решить, что промахнулись мимо сайта, но для Эйлата - это огромные кораллы... На сайте есть маленькая скала на 8 метрах, где можно встретить нескольких мурен и рыб-лягушек.
Помимо нептуновых журнальных столиков и табуреточек, есть сайт с гордым названием Caves . Правда, «пещеры» больше напоминают дырки в рифовой стене на глубине 4,5 м. В дырках можно встретить всякую живность - антиасов, мурен, гоби, рыб-крокодилов, а также многочисленных интродайверов и инструкторов: сайт не имеет статуса заповедника, следовательно, денег за его посещение не берут, да и глубина маленькая - что может быть лучше для зарабатывания денег посредством дайвинга!
На сайте University на глубине 13-18 м находится много искусственных конструкций, кое-где поросших мягкими кораллами. Интересен буйством океанологической мысли, породившей все эти инженерные сооружения, живности на нем, однако, немного - видно, пугает зверушек хай-тек.
Домашний риф напротив отеля «Амбассадор» может похвастаться весьма оригинальной искусственной конструкцией. Кубическое бетонное сооружение в стиле молодого Пикассо на глубине 7-8 м, полое внутри, изобилует металлическими розетками, трубочками и т.п. В трубочках прячутся очаровательные голубые рыбы-собачки, на розетках кое-где проросли-таки мягкие пурпурные кораллы, внутри скрываются стаи рыб.
Поблизости расположен сайт Joshua Rock - три небольших камня на песке.
По нашему мнению, самый популярный и экзотический сайт Эйлата - это Moses Rock . Небольшая скала (не более 15 м) густо поросла кораллами и знаменита огромной стаей кружащих стеклянных рыбок и антиасов. Очень красиво и захватывающе - «рыбоворот» бесконечен. Небольшая глубина (8 м) позволяет любоваться игрой солнечных лучей на чешуе тысяч маленьких рыбешек.
К сайтам Joshua и Moses ведут довольно живописные мостки, с которых легко погружаться и под которыми в большом количестве живут флейты и сарганы.
Эйлатский дельфинарий Dolphin Reef - один из немногих дельфинариев в мире, где разрешено погружаться со скубой. Продолжительность дайва - 30 минут, бронировать его надо заранее по причине большого количества желающих (можно воспользоваться Интернетом). Можно по-разному относиться к проблеме содержания дельфинов в неволе, но получасовой дайв с прекрасной дельфиньей семьей доставил нам ни с чем не сравнимое удовольствие. Повезло с гидом - хороший парень: молодые дельфины приходили к нему почесаться, попутно с любопытством рассматривали свое отражение в объективе камеры, плавали наперегонки... в общем, несмотря на жизнь в загоне, не выглядели несчастными.
Акаба. Переехав на противоположную сторону залива, убеждаешься, что здесь и кораллов погуще, и живности побольше, и рэки поинтереснее. К тому же под водой нет очереди из дайверов, как в Эйлате или в Египте.
First Bay: средняя глубина - 15 м, максимальная - 35 м. Это риф с растущими на нем горгонариями, черными и огненными кораллами, эрг и свал, поросший травой. В траве прячутся скорпены, крылатки и мелкие мурены. В южной части сайта находится пирс, под которым на небольшой глубине обитает огромная стая анчоусов. В солнечный день движения стаи напоминают фейерверк - зрелище абсолютно мистическое.
King Abdulla Reef: средняя глубина -13 м, максимальная - 30 м. Расположен к югу от «Первого залива». Рельефом, флорой и фауной напоминает первый сайт. Встречаются морские собачки, бычки, скорпеновые, клоуны, морские иглы.
Black Rock: средняя глубина - 14 м, максимальная - 30 м. Коралловый сад с огненными кораллами и небольшими эргами начинается сразу от поверхности.
Танк M-42 , он же Duster Anti-Aircraft Vehicle - известен просто как «Танк». Зенитная самоходка М-42 фирмы Duster с самоуправляемой пушкой стояла на вооружении иорданской армии и была специально затоплена 1 сентября 1999 года Иорданским Королевским экологическим обществом ныряльщиков. Танк превратился в убежище для рыбы и стал замечательно красивым искусственным рифом. Иногда проскальзывает предположение, что это русский танк, но это не так.
Рядом с танком расположен очаровательный сайт 7 Sisters - семь коралловых холмов с кружащими над ними антиасами и другой мелкой рыбешкой.
Cedar Pride - один из самых фотогеничных рэков Красного моря и основных дайв-сайтов в Иордании. Его специально затопили 16 ноября 1985 г. За эти годы он оброс мягкими и твердыми кораллами и стал убежищем для множества рыб. Лежит между сайтами Rainbow Reef и Japanese Gardens кормой к северу в 130 м от берега. На нем закреплен постоянный буй - за этим следит администрация Морского заповедника Акабы. Длина - 74 м, грузоподъёмность 1161 т. Максимальная глубина - 25 м, верхушка мачт на 7 м, поэтому рэк очень интересен для дайверов любого уровня подготовки. Судно было спущено на воду в 1964 г. в Испании, за свою историю сменило несколько имен и хозяев. В 1978 г. было продано ливанской компании Cedar Pride, и название компании стало его последним, четвертым, именем. В 1982 г. на борту судна, стоявшего на якоре в порту Акаба, случился пожар. 2 августа огонь уничтожил машинное отделение и жилой кубрик, унеся жизни двух человек. Корпус уцелел, Cedar Pride оставался на плаву, но конструктивные разрушения были значительными. Король Иордании - активный дайвер - заинтересовался идеей затопления судна, что и было осуществлено через 3 года.
Рэк Tayong был обнаружен командой дайвцентра Dive Aqaba в 2004 г. Максимальная глубина по грунту - 50 м, верхняя часть - на 35 м. Баржа была куплена администрацией порта Акаба в 1974 г. и использовалась для разгрузки судов, прибывающих в порт. Поломка привела к падению корабельного крана и повреждению его креплений. Ремонт был признан экономически нецелесообразным, и судно затопили в 1999 г. Рама крана особенно интересна фотографам - при условии, что вы и ваша камера готовы к глубоким погружениям.
Power Station: сайт получил название от расположенной рядом и в наши дни не работающей электростанции. Представляет собой стенку, поросшую мягкими кораллами.
Cable Сanyon: каньон глубиной до 40 м, через который на разной глубине переброшено 7 толстых (около 50 см в диаметре) электрических кабелей. Кабели пейзажно заросли мягкими кораллами и в условиях хорошей видимости смотрятся под водой весьма эффектно.
Охранники окружающей среды
Рейнджеры эйлатских местных заповедников отличаются весьма суровым нравом. Ничего нельзя: перчатки, ножи и любые металлические предметы строго запрещены. Штрафовать могут за все: например, всплыл не там, где зашел. Можно битый час объяснять, что тебя снесло течением, а воздух заканчивался. Рейнджер обязательно будет настаивать на том, что ты сделал это нарочно, чтобы не платить за заповедник. Можно не пытаться объяснить, что ты тоже любишь море и что ты вовсе не диверсант, заброшенный в залив крушить кораллы и рыб пугать. Аргумент про новичков и обучающихся, которые на твоих глазах молотили ластами и все вокруг поломали, имеет на «подводных гаишников» обратное действие - все, что связано с зарабатыванием денег, свято и не должно поминаться всуе.
В общем, если нарвался на местных рейнджеров, кивай и молчи - так у них бензин быстрее заканчивается. Однако, несмотря на рвение защитников природы, в море хватает свалок: под пирсом на прекрасном «Moses Rock» давно и успешно гниет алюминиевый баллон. Напротив отеля «Ле Меридиен» в воде попросту устроена свалка: на фото, сделанном нашей израильской знакомой, пуффер позирует между ножек ржавого барного стула. «Юля, это замечательный кадр для любого фотоконкурса в раздел Conservation», - ободрили мы подругу.
На другой стороне залива, в Акабе, делом охраны окружающей среды занимаются самые заинтересованные - то есть сами дайверы. Дело это они понимают по-своему и не стремятся ставить на каждом углу охранников с берданками. Хозяин нашего центра англичанин Род Эбботсон похож на взрослого ребенка: он заразительно хохочет, шутит, без конца рассказывает байки и имеет обыкновение прибираться у себя в детской. Род надевает спарку, берет сетчатый мешок, прыгает с дайв-дека и идет собирать мусор. Мешки берут с собой инструкторы и гиды. К концу погружения мешок наполняется пластиковыми стаканчиками-тарелочками. Агитировать и учить нас «родину любить», устраивать День очистки водоёмов, фотографироваться с кучами собранного мусора никто не собирается. Никому в голову не приходит смотреть, до чего ты дотронулся (или не дотронулся), - все при деле. И как-то само собой получилось, что и мы насыпали в мешок десяток-другой найденных на дне стаканчиков.
За чертой города
Эйлат. В двадцати минутах езды на север от Эйлата, в одном из разломов гор, находится удивительная долина, ставшая заповедником - Национальный парк Тимна. В этой долине с чарующим пейзажем 6 тысяч лет назад впервые начали добывать металл. Некогда здесь были медные рудники царя Соломона.
Парк - это долина, окруженная кольцом отвесных скал, прозванных «Соломоновыми столбами», достигающих девятисот метров в высоту. До наших дней сохранилась часть плавильных печей древнейшего медного карьера - Соломоновых копей. В самом центре долины - нерукотворный каменный гриб - уникальное природное образование, вытесанное ветрами из песчаника. Стоит осмотреть и наскальные рисунки самых древних людей в Тимне. Парк несказанно удобен тем, что если вы не фанат пеших прогулок (а таких в нашей компании не случилось), то красотами природы можно любоваться, не покидая салона автомобиля, - вокруг всего парка идет узкое шоссе. Для более вдумчивых туристов проложены пешеходные тропы.
С посещением парка нам несказанно повезло: на территории 60 кв. км мы были практически одни - наедине с вечностью. Ни назойливых торговцев, ни туристов, щелкающих камерами - только ветер и величественные скалы, меняющие свой цвет в лучах заходящего солнца.
Акаба. Петра - самая известная достопримечательность Иордании. Город расположен в трех часах езды к северу от Акабы в гористой местности у долины Вади-Муса (расстояние от Петры до Акабы - 133 км).
Считается, что город построили набатеи, арабские племена кочевников, осевшие на этих землях в III тысячелетии до н.э. Набатеи были своего рода таможенниками, или пограничниками, собиравшими дань с проходивших караванов. Занимаясь этим делом веками, они и скопили свои сказочные богатства. Петра лежала на Великом шелковом пути и была крупным торговым центром. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады долгожданной Петры. Там путешественники находили пищу, кров и живительную воду. По словам римского историка Плиния, «туристический бизнес» жителей Петры был очень прибыльным, потому что, кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.
Сотни лет торговля приносила Петре огромные богатства. В 106 г. н.э. Набатейское царство сделалось римской провинцией. Новые хозяева вели себя вполне цивилизованно. В упадок царство пришло не по злой воле завоевателей. Когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, караваны пошли другими путями, а жителям Петры оставалось лишь сожалеть об утраченном величии. Набатея постепенно превратилась в захудалую окраину Римской империи. После очередного землетрясения (а они тут время от времени случаются) город полностью обезлюдел и постепенно затерялся в песках. В более поздние времена вырубленные в скалах пещеры облюбовали кочевники-бедуины.
Предания о древнем набатейском городе будоражили сознание европейцев еще со времен крестоносцев. В Средние века эти земли контролировали свирепые бедуинские племена, а потому их недоступность еще больше подогревала воображение. Отдаляясь во времени, Петра все больше и больше обретала призрачные черты ближневосточного Эльдорадо, пока почти случайно не была обнаружена швейцарским исследователем. В надежде отыскать потерянный город он отправился вместе с караваном от Дамаска до Каира. Буркхардт прекрасно говорил по-арабски, был одет, как кочевник, и выдавал себя за мусульманина. В конце августа 1812 г. путешественник оказался недалеко от предполагаемого места расположения Петры, и взору изумленного швейцарца открылись грандиозные развалины мертвого города, в которых он опознал Петру - потерянную столицу набатеев.
Во все времена поиски сокровищ, которые должны были быть спрятаны где-то здесь, продолжали манить самых разных авантюристов. На главном символе Петры - Казне - остались многочисленные следы от пуль. Бедуины считали, что если попасть в нужное место, то прольется золотой дождь. Увы, он не пролился, хотя кто знает, может быть, они просто стреляли не туда, куда надо. Вполне возможно, что фантастические набатейские сокровища еще лежат где-то в этих розовых руинах. Неудивительно, что именно Казну кинорежиссер Стивен Спилберг сделал декорацией к фильму о приключениях Индианы Джонса - истории о поисках Священного Грааля.
Город уникален тем, что практически все здания вырублены в скалах. Горы, в зависимости от времени суток, окрашиваются в розовый, темно-красный, пурпурный или оранжевый цвета. Чтобы попасть в город, необходимо пешком, верхом на лошади или на фаэтоне пробраться сквозь устрашающее ущелье Сик - глубокий развал в громаде нубийского песчаника. Это петляющий длиной в километр, узкий проход между нависающими скалами, почти смыкающимися на высоте более 90 м. По легенде, ущелье образовалось от удара посоха Моисея. Видимо, посох был кривой - дорожка очень замысловато вьется среди высоких скал. Местами здесь еще осталась древняя мостовая набатейских времен, а скалы сохранили остатки барельефов и желоба для водопровода. В конце пути ущелье Сик изящно делает последний изгиб, и из полумрака во всем своем великолепии возникает величественный памятник древности - дворец эль-Хазне (Казна), вырубленный в цельной скале. Продвигаясь от эль-Хазне к центру города, туристы идут в окружении сотен высеченных в скалах храмов, гробниц, жилых построек, праздничных залов, бань, торговых лавок, арок, римского амфитеатра.
Петра до сих пор составляет часть владений бедуинов, которые считают себя чуть ли не прямыми потомками набатеев, а Петру - своим городом. Бедуины селились в гробницах Петры до тех пор, пока в городе не начались активные археологические раскопки, и правительству Иордании пришлось выселить их из пещер, предоставив современные дома. Бедуинам вполне официально дано право развлекать туристов и получать доход с исторических памятников, которые они считают своей собственностью. Бедуины быстро смекнули, что туристы могут приносить не меньше прибыли, чем козы, и заставили «Легенду из розового камня» своими лотками с сувенирами. Ковры, ножи, открытки, украшения, одежда, бутылочки с цветным песком, «настоящий бедуинский» чай из дикого шалфея, поездки на конях, ослах и верблюдах, одним словом, всю лубочную аравийскую экзотику вы найдете здесь в изобилии. Единственное, чего не хватает в Петре - возможности насладиться тишиной и вечностью: вас без конца будут преследовать навязчивые аборигены и запах отходов жизнедеятельности многочисленных живых существ, населяющих ущелье. Поэтому при посещении пещер в скалах на ум приходят не строки священных книг, а цитаты из Жванецкого: «В какой-то гробнице, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях...»
Если в конце повествования вы все-таки спросите: «Так куда лучше поехать: в Эйлат или в Акабу? Что посмотреть? Где понырять?», - то ответим честно - посещение двух этих городов стоит совместить, и именно потому, что они такие разные. Ехать недалеко, а впечатления будут яркие. «А сами Вы поедете еще раз?» - поинтересуетесь вы, и мы не ответим вам «нет».
